I 從名字開始

 

關於BVLGARI的名字，有一個很多人沒注意或是輕易略過的細節，但是很重要。

幾乎所有的國際知名珠寶品牌，最初都是由家族發展出來的，所以多數都是取創立者的姓，作為品牌的名字，BVLGARI也是。奇特的是，創立者的姓是BULGARI，品牌卻是BVLGARI。

 

捨U取V，其中暗藏特別的心思。

細探古羅馬的遺跡碑文，根本找不到U這個字。因為在西元1700年之前，U和V這兩種發音，用文字表達都寫成V；跨過這個年份，U和V才真正分家。例如，碑文中看到古羅馬皇帝奧古斯都（在位期間：西元前27世紀──西元14世紀）的名字，就是寫成Avgvstvs。

品牌的名字選擇古羅馬碑文的字體和用法，深刻的用心就是強調自己源於古羅馬，有一個羅馬魂。

從名字開始，BVLGARI和羅馬有各種連結。

創辦人Sotirio Bulgari出生於希臘的村莊Epirus，為了逃避鄂圖曼帝國的迫害，流亡到義大利，憑藉著一手銀雕技藝，曾在拿坡里落腳。最後來到羅馬，終得安身立命，建立起事業，經過代代用心經營，有了今日的成就。難怪第三代傳人Nicola Bulgari曾說：「羅馬之於BVLGARI，恩重如山……」

羅馬是品牌的恩人、家鄉、設計的靈感源泉及最珍視的寶石。從2018年開始，BVLGARI明定4月21日是「BVLGARI日」。因為根據歷史學家的說法，被譽為「永恆之城」的羅馬，就是建於公元前753年的4月21日。羅馬過2771歲生日的這一天，「BVLGARI日」元年啟動，提醒年年有今日，一起說聲羅馬生日快樂！

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IV 講究結構

Volume這個字，說的是「立體之美」，對BVLGARI珠寶是很重要的一個字。

品牌表現這個字的方式，不是全立體若小型雕塑，而是讓珠寶的正面隆起或是拉出圓弧線條，這是品牌鑲用了不少圓凸形車工(Cabochon)寶石的重要理由。

BVLGARI自1930年代就開始發展且持續至今的TROMBINO戒指，就是很好的例子。

TROMBINO是什麼意思？樂器「小號」之意。這只戒指的結構，是從戒圈往上延伸，若托起寶石。往上延伸的金屬上鋪鑲著鑽石，兩側以橫置的梯鑽排列，整體視覺是步步往上爬升。這顆被托起的寶石，有著昂揚驕傲的氣勢。旁邊的襯鑽，不論是什麼車工，都像是在為主石打光，把光線聚攏給了主石。

這樣的珠寶格外有存在感，給人一種有份量的感覺。

BVLGARI的珠寶造型或整體結構，都講究三個重點：對稱、密實和豐盈。不論項鍊、手鍊或戒指，找到中軸線，左右對稱，而且彼此緊挨密實，然後衍生出豐盈的立體之美。文藝復興講究對稱結構的主張，靜靜地注入了這些珠寶。

珠寶有份量很重要，但是必須考慮實際佩戴沒有太「重」的負擔，所以BVLGARI的作法是讓珠寶的正面或隆起或拉出圓弧線條，但是又將背面的金屬鑲座鏤空處理，減輕整件作品的重量，達到佩戴舒適但又具份量的效果。

很有說明性的例子，是作為2018年克里姆林宮「敬‧女性」展(Tribute to Femininity)主視覺的1970年代長項鍊(Sautoir)，它的鍊墜是重達300.81克拉的祖母綠，很有份量；但是實際佩戴起來是舒適不沉重的。

很有趣的是，這樣一個重視份量感的品牌，在2001年時推出了「LVCEA」系列。這個義大利文的意思是「光」，延伸出如光般亮麗輕盈，彷彿品牌有意顛覆自己。在羅馬公開發表時，從布置到活動進行方式，都有一種閒閒的、淡淡的、如光輕靈的況味，讓人心情跟著輕鬆、輕盈起來。落實為珠寶，它們維持著視覺的輕盈，但是實際佩戴，依然保有高級珠寶該有的紮實份量。

擁有TROMBINO戒指的名人很多，包括：

1. 第一只TROMBINO鑽石戒指，是1932年Giorgio Bulgari送給未婚妻的，所以它承載了一個愛情故事。
2. 義大利國寶級女星Anna Magnani曾經擁有的TROMBINO戒指，主石是一顆25.58克拉的黃色彩鑽，碩大華美。
3. 義大利貴族Alessandro Torlonia王子送給太太Infanta Beatriz的禮物之一，有一只主石是藍寶的TROMBINO戒指。
4. 伊麗莎白泰勒自購一只藍寶的TROMBINO 戒指，來搭配她40歲的生日禮物──著名的65克拉藍寶八角形長鍊。

當然，名單還可以繼續列，族繁不及備載。

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VIII 花現永恆

大自然的花朵，映證的是瞬間的美，珠寶界的花朵，映證的是接近永恆的美。

珠寶花朵在盛開時，就完成了生命的延續，還可以常伴左右，即使佩戴者已去，它依然都在。

難怪不論東西古今，最受歡迎的珠寶主題，就是花朵。其中，能夠在珠寶花園中特別突出的花；都不是直接抄襲大自然的花朵，而是經過設計者和他的工藝團隊，留住花朵的某些東西。

BVLGARI這個熱愛彩色寶石的品牌，栽植的花朵，曾經具體而微，曾經寫實擬真，最終是以獨特的幾何抽象風格勝出，不論花形如何，一定留住的是花朵的繽紛多彩。

最初的花朵，是1920、1930年代的裝飾風格鑽石花朵，全白、擬真，那是因應潮流。珠寶界一直存在著小花園(GIARDINETTO)主題和型式的珠寶，在花籃或花盆中長出繁茂的花叢，BVLGARI也沒有自外於時潮。花朵珠寶曾經非常盛行的「顫動珠寶」(Tremblant Jewelry)，BVLGARI還有一段故事。

根據Paolo Bulgari的回憶，他父親Giorgio Bulgari的好友Myran Eknayan（1892~1985年），是一位重要的印象派畫作的收藏家，也是一位很有實力的鑽石商。收藏雷諾瓦、竇加、馬奈的畫作，也收藏彩鑽，粉紅、藍色、黃色……共有數百顆。Giorgio非常喜歡他的彩鑽收藏，每年都會要求他讓售。終於有一天，他同意了。

獲得珍寶的Giorgio決定要用這批彩鑽設計鑲製成珠寶，最後就有了一系列的花朵胸針。取古典顫動珠寶以彈簧為裝置，讓花朵會隨著佩戴者的行止而顫動，但是以獨特的美學剪裁花朵的姿態。除了彩鑽，後來還加進紅、藍、綠寶，增添它們的繽紛。這個系列的花朵吸引很多名人的青睞，伊麗莎白泰勒擁有兩只，一只是祖母綠和鑽石，一只是彩鑽和白鑽。

影星英格麗褒曼(Ingrid Bergman)於1964年的電影「The Visit by Bernhard Wicki」中的造型，在高聳的頭髮上別著的就是這樣的胸針。曾經是波斯皇后的H.I.H. Soraya，於1964年的電影「Three Faces of A Woman」中的造型，亦是將這樣的珠寶別在高聳的頭髮上，當時流行將胸針如此別在頭髮上。

直到1960年代，BVLGARI刻意和法國風格的珠寶拉出距離，栽植的花朵就有了變化。這是一個歷時不短的漸進過程，從造型上可以看到，它的花朵從輕盈、非對稱的姿態，朝著厚實的、對稱的和緊密的結構發展，脫離了對大自然的寫實擬真。

GIARDINETTO（小花園）系列胸針，是自18世紀以來就有的主題，BVLGARI從1910年起，一直在這個主題有所發揮，但是到了1960年代，這個主題有了屬於品牌獨特的風格。大塊寶石作為花瓶，用各種彩色寶石的色彩、車工和雕刻，組合出繽紛多變的小花園，特別是把Cabochon寶石放到重要顯眼的位置。這種配石法，定義了它的現代風格。

1970年是一個風格多變的年代，BVLGARI的花朵也有了各形各色的展現。

幾何圖形在BVLGARI勝出後，不少源於大自然的主題，包括花朵都被簡化成幾何圖形，很少工筆描繪。花朵經常是一片花瓣、一顆寶石組成，梨形車工的花瓣是最常見的。

直到GIARDINI ITALIANI系列中的作品「Secret Garden」，經過特殊切割，近三角形的寶石花瓣，組合成四瓣花。來到WILD POP系列，又和安迪沃荷當年畫出的花朵相合。此花繼續生長，就是FIOREVER系列，由四瓣花朵衍伸為內四外四的八瓣花朵，喻意永恆和雙倍幸運。這個在大自然界似曾相識又找不到真實花名的花朵，漸漸衍生一種氣勢，BVLGARI栽植出辨識度極高的新品種花朵。

花有花語，化繁為簡的幾何圖形花朵，說的不是單一而是綜合且深遠的意義。提醒著：賞花及時，抓住瞬間；也別忘了戴件珠寶花朵，掌握永恆！

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XI 鑲色入史

1960年代對BVLGARI來說是一個重要年代，所謂的「BVLGARI風格」(BVLGARI Style)於此時建立。

在此之前，BVLGARI受到巴黎的影響，當時巴黎不但是珠寶產業的中心，也是寶石市場的中心。

1960年代，BVLGARI決意要有自己的風格，於是漸漸地，從造型上可以看到，它從法式非對稱，朝向對稱、密實、豐盈的結構發展。開始用圓滑的線條為寶石鑲邊，取代法式鋸齒形的邊線。最明顯的例子，是使用欖尖形鑽石的方式，BVLGARI將欖尖形的鑽石全朝向一個方向，形成一道圓滑的線條；和當時法式主流的用法，交互使用欖尖形、梨形和圓形鑽石，形成一種崎嶇參差的輪廓線不同。

這樣的分道揚鑣開啟了BVLGARI重要且持續的特色，那就是滑順的輪廓線條(Smooth Contour)，再加上立體之美(Volume)的主張、Cabochon寶石的出頭和趣味的顏色組合，所謂的BVLGARI風格，就此定案了。

風格確立後，BVLGARI以彩色寶石寫出繽紛的史頁。

1960年代

關鍵年代，BVLGARI從法式釋放，擁抱家鄉地中海，植根古羅馬。關鍵的作法，就在大膽運用彩色寶石，為它對稱、密實、豐盈的裝飾形式添色。

從作品可以觀察到，最初，它是選用紅、藍、綠寶其中一色，搭配白鑽，不會二色同用。接著，精選紅寶、藍寶和祖母綠的經典顏色做組合，然後容許較淺淡的藍寶加進來。淺藍色的斯里蘭卡藍寶石搭配經典色的藍寶石，是1960年代受歡迎的組合。接著，彩色剛玉(Fancy Color Sapphire)被納入，黃色、橙色和紫色的剛玉和淡色藍寶合力演出，而且配角是經典色的紅寶。局勢繼續演變，非貴重身分的彩色寶石，如紫水晶、土耳其石、青金石等，接序躍身上場，和貴族血統的紅藍綠寶並列要角。

整個用色進程是這樣：初始小心翼翼，謹守血統分寸，然後愈來愈放膽用色，終至打破寶石價值的分野。

此時，BVLGARI另一個關鍵字也出現了，那就是Cabochon。它能讓彩寶的色彩飽滿內斂，不同於刻面車工(Facet Cut)造就的張揚流轉，而且符合品牌最看重的Volume一字，一種視覺的份量感；和當時的主流喜好不同，反成特殊的吸睛點。

1970年代

BVLGARI成為生活珠寶的主要發言人，主張珠寶能夠在日常生活中佩戴而不違和。當時佩戴珠寶的習慣是，白天選黃色K金、晚上是鉑金。BVLGARI則是重用黃色K金，因為女性理想中的珠寶，是能夠從白天戴到夜晚，不必更換。黃色K金若金陽，用來包鑲Cabochon寶石，為它加了一道金色的邊。

此時有兩個重要的特點開始發展，後來成為品牌的重要特色。

其一是，橢圓造型，中央鑲嵌Cabochon寶石，旁邊以鑽石、金屬或琺瑯填滿。這樣的設計被大量使用。

其二是，馬銜索造型圈鍊，用來作為手鍊或項鍊，名為Gourmette。用循環的橢圓裝飾，或只是用簡單鑲座的Cabochon寶石裝飾。

1980年代

普普藝術大師安迪沃荷( Andy Warhol )曾對BVLGARI的Nicola Bulgari說過一段話：「你們的珠寶就是80年代！」品牌對彩色寶石的種類和色彩的組合，更大膽揮灑，珠母貝、瑪瑙、赤鐵礦等寶石都在作品中出現。

玩色愈來愈嫻熟講究後，BVLGARI發展出精準的用色原則，稱為「協調用色」。這是色彩學中重要的搭配準則，品牌將它運用在搭組彩色寶石，搭配寶石光澤、透明度和車工的細節，玩出更具趣味的變化。

彩色寶石最具精緻感的用法，此時完全被重用，那就是重切(Recutting)。依設計需要重切寶石，耗工費料，卻最能展現高級珠寶工不厭精的本質，而且也是彩色寶石才可能擔綱的戲碼。BVLGARI於1987年推出的系列方形胸針是代表作，靈感來自花園和馬賽克地磚，展現精采的顏色組合和重切的精緻。Cabochon寶石依然沒缺席，在八邊形上添一抹水潤色彩，打破直線的剛硬。

1990年代

名為自然世界(NATURALIA)的系列在1991年推出，以花、植物、鳥、魚為主題，幾何圖形和有機線條的融合已臻成熟，靈活運用彩色寶石、Cabochon、黃色K金和重切等要素，玩出一個令人耳目一新的大自然樂園。

進入21世紀

BVLGARI揮灑色彩猶如轉動萬花筒，一個轉身，就是一片繽紛，再一轉，又是一番七彩風景。關於彩色寶石，不論稱王或稱大師，它都無愧。

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XVIII 甜蜜生活

La Dolce Vita是一場絢麗焰火，在千年羅馬的穹頂迸放，照見BVLGARI的風華正盛。

國際大城市是多數知名品牌的源起處。出身何市，品牌的文化底蘊，不言可喻。植基巴黎，有法國皇室往日豪奢為背景。來自倫敦，有大不列顛日不落國曾有的霸氣在打底。羅馬為鄉，悠遠歷史和豐厚文化，就是必然的養分。城市對於珠寶品牌，因此意義重大，城市的變化，深刻影響珠寶品牌的發展。

BVLGARI的第三代傳人Nicola Bulgari曾在《Rome．Passion．Jewels》(羅馬‧熱情‧珠寶)一書中說：「羅馬之於BVLGARI，恩重如山。」

羅馬在19世紀末接納品牌創辦人Sotirio Bulgari於此安身立命；1950、1960年代因為發生在羅馬的一段「La Dolce Vita」（甜蜜生活）的時光，促成BVLGARI的風格定調，躍上國際舞台，而且從一個跟隨者成為引領人。歷經130年，BVLGARI迄今仍尊羅馬是它的靈感源泉。

羅馬和BVLGARI的百多年歷史中，「甜蜜生活」是一段最絢麗繽紛的時光，難怪品牌總愛重提。這個名詞和它的發生，是一位遠來的女子，因為想要讓自己的羅馬生活更有趣，用心把這個城市的魅力推向極致，成為當時上流社會的人必定要去的朝聖地，還造就了一個引人嚮往的名詞「La Dolce Vita」。

說到「La Dolce Vita」，一般先浮出腦海的，是義大利知名導演費德里柯‧費里尼(Federico Fellini, 1920~1993)的同名電影，說的是二次世界大戰後，義大利上流社會的生活方式。銀幕外的「甜蜜生活」，根據BVLGARI的第三代傳人Paolo Bulgari的回憶，是對多年戰爭苦悶生活的反彈。

帶起這股風潮的女子，名叫克萊兒‧布斯‧魯斯（Clare Boothe Luce, 1903~1987年），是當時美國駐義大使，還是位知名作家，喜愛社交生活，非常活躍。她大力推廣羅馬，吸引了很多有趣有才的人前往，特別是好萊塢，當時熱中拉隊到羅馬拍電影，知名的電影「埃及艷后」、「羅馬假期」、「赤足天使」都是此時拍攝的。大批影人外，還吸引了很多富人和名流在此流連。

Paolo Bulgari回憶，每天晚上，大家在哈斯勒酒店(Hassler Hotel)的陽台上品美酒，揭開夜晚的序幕，接著是各種晚宴和私人派對。有趣的是，當時逛康多堤大道(Via Condotti)和BVLGARI精品店，都是一種正式的社交活動，男男女女無不盛裝參與。他說：「那時候如果有人穿著短褲走進康多堤大道，我們應該會報警。」沒有富饒的沃土，無法栽植出豐茂的珠寶花朵。

在這樣的氛圍中，全球時尚和精品的重心，從巴黎轉移到羅馬。1960年代，義大利成為美國重要的舶來品，明星如蘇菲亞羅蘭、克勞蒂亞‧卡汀娜；電影導演如費德里柯‧費里尼；汽車如Fiat；時尚如Valentino、Missoni；珠寶如BVLGARI。BVLGARI在多年的養成後，藉著這樣的情勢，躍身而起，從一個跟隨者成為引領者，品牌的特色一一浮現，風格終於定調，經典品陸續現身，開啟往後的蓬勃發展。

1970年代，因為石油危機等大環境的變化，「甜蜜生活」嘎然喊停。對羅馬來說，它是焰火一瞬，燃亮了千年古城的穹頂，引人翹首注目；但是繽紛落盡，羅馬依然亮眼，因為它保有豐厚的歷史和豐沛的創造力，自成發光體。

BVLGARI在「甜蜜生活」後一直到今天，繼續汲取著羅馬的養分，不間斷地在各種細節上頌揚羅馬。它立足國際，廣納多國文化，但是它的設計、行銷和發展，始終都有永恆之城的影跡。

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XXI 華麗只是日常

華麗只是日常

歷史的遺跡透露，日常生活和華麗，在羅馬是共存的。

圓形競技場是由皇帝興建的公共建築，用來滿足大眾的娛樂口味，而且君王與民眾列席同樂。

卡拉卡拉大浴場也是由皇帝大舉興建的公共建築，可以同時容納兩千人洗澡。除了清洗身體，還是言商議政和社交娛樂的地方，巨大建築內裝飾著浮雕、壁畫、馬賽克拼鑲地板，精緻華美。

因此不難理解，為何1970年代崛起的生活珠寶，是由義大利人領軍，而且BVLGARI擔綱主要發言人。1970年代，BVLGARI嘗試在美國開分部，相當成功，把生活珠寶的概念帶入，從美國發揚開來。

當時整個環境的氛圍是，更多女性有能力和意願自己購藏珠寶，她們要的不是只為參加重要場合才能佩戴的珠寶，而是可以經常搭配生活所需的作品。BVLGARI率先感知這樣的需求，Gianni Bulgari在1970年的紐約郵報中的一篇文章，這樣說：「人們捨棄那種參加重要場合才能佩戴的珠寶，而是渴望能經常與其他物品一起搭配的珠寶。」所以開始鑲製輕鬆自在且容易佩戴的珠寶，帶動了生活珠寶的流行。

這時候受歡迎的珠寶有這樣的特色：

1. 獨鍾黃色K金，因為它燦若金陽，即使搭配鑽石，都可以從白天戴到夜晚。
2. 一件珠寶，金屬的地位與寶石可平分秋色，金屬鍊有更多的變化。
3. 價位不再高不可攀。
4. 對當季流行的色彩線條敏感，容易搭配衣服。
5. 可以大量鑲製且使用價格較平易的寶石，如水晶、珊瑚等，異軍突起的是木頭。
6. 襯鑲的鑽石，車工由梯鑽和Step-Cut的鑽石，取代60年代熱門的梨形和欖尖形。

BVLGARI於1982年推出PARENTESI（括號）系列，開始模塊珠寶(Modulor Jewelry)，以一個完整的圖形為基礎單位，脫蠟鑄造，再用手工組合拋光，保有精緻度，但是大幅降低成本；整件珠寶造型俐落、大膽且搶眼。PARENTESI成為當時被抄襲得最兇的珠寶，也帶動了模塊珠寶的流行。

用絲繩作為頸圈，也是BVLGARI當時的一項創新。打造鑲嵌貴重寶石的主體，再以厚實的絲繩連結，不但形成新奇的視覺效果，而且還可以更換。購藏或佩戴，都更為輕鬆自在。

生活中的物品，開始成為珠寶的題材，在動植物和大自然之外，另闢了一條新路，而且令人驚喜。BVLGARI非常受歡迎的，就是冰淇淋、雪糕、糖果等甜蜜蜜造型的珠寶。